Cegła na ścianie – jak położyć?
W pierwszej kolejności sprawdź, czy aby na pewno masz wszystkie potrzebne do pracy materiały.
Potrzebujesz:
imitację cegły – cegła na ścianę od Interdek.pl
podkładu gruntującego,
fugę (biały tynk gipsowo-maszynowy lub alternatywnie klej gipsowy, którybędzie nam służyć jako fuga).
klej (poliuretanowy, klej do glazury lub klej gipsowy),
farbę – opcjonalnie, w przypadku gdy chcemy uzyskać inny efekt kolorystyczny niż barwa zakupionej cegły.
skrzynkę uciosową – opcjonalnie, w przypadku gdy mamy zewnętrzne narożniki.
brzeszczot do metalu – opcjonalnie, w przypadku gdy mamy zewnętrzne narożniki.
Dodatkowo, do przyklejenia cegły przydadzą ci się poniższe sprzęty:
szpachla,
nożyk do tapet,
wiaderko,
pędzel,
pistolet do fugowania,
butelka-rozpylacz do impregnatu/gruntu (np. po płynie do mycia okien),
ołówek/długopis/czarna kredka,
metrówka,
poziomica,
pędzel/wałek do farby.
Polecam gorąco przygotować wszystkie powyższe sprzęty jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Unikniemy w ten sposób nerwowego poszukiwania kolejnych drobiazgów i przerywania działania na wizytę w sklepie. Cały proces kładzenia płytek będzie miał VI albo VII etapów. Wszystko zależne jest od tego, czy zdecydujemy się na malowanie płytek.
Etap nr I – gruntujemy ściany
To podstawowe działanie od którego zaczynamy każdą pracę na ścianach. W tym przypadku wystarczy jedna warstwa podkładu gruntującego, który nakładamy wałkiem na ścianę. Polecamy wałek z wydłużaną rączką – dostaniemy nim w najdalsze zakamarki ściany. Po zagruntowaniu powierzchni czekamy 6-12 godzin, nim przystąpimy do kolejnego etapu pracy. Czas wyschnięcia gruntu na ścianie zależy od temperatury, wilgotności oraz przewiewu w pomieszcezniu.
Etap nr II (wersja 1)– rysujemy linie pomocnicze
Gdy grunt wyschnie przystępujemy do rysowania linii pomocniczych. Pomogą nam one równo przykleić płytki. Przy tym zadaniu przyda się nam poziomica, metrówka i coś do oznaczenia linii. Zaczynamy je rysować od sufitu lub podłogi. Pierwsza powinna być zaznaczona w odległości ok. 6-6,5 cm od sufitu lub podłogi, a każda kolejna w odstępie 7,5-8 cm. Jest to wysokość cegły i odstęp na fugę. Rozpoczęcie od sufitu pozwoli nam na osiągnięcie najbardziej estetycznego efektu wizualnego – dzięki temu docięta cegiełka będzie się znajdowała przy podłodze, a zatem w najmniej widocznym miejscu. Tym samym polecamy zachować się dokładnie odwrotnie niż zaleca sztuka budowlana.
Etap nr II (wersja 2) – montujemy profil pomocniczy
Drugą możliwością jest przykręcenie do ściany wypoziomowanego profilu aluminiowego. Do tego będziemy potrzebować sprawnej poziomicy, dwóch wkrętów oraz wiertarki. Kładzenie płytek odbywa się wtedy na sławne krzyżyki.
Etap nr III – przyklejamy stare cegły dekoracyjne
Przystępujemy do trzeciego – głównego – etapu robót. Potrzebne nam będą klej, cegła na ścianę, woda, szpachla, wiadro i nożyk do tapet. W pierwszej kolejności należy rozrobić klej z wodą – ma być on gęsty, nie może być lejący się. Można bardzo łatwo sprawdzić, czy uzyskaliśmy odpowiednią konsystencję – wystarczy nałożyć go na cegiełkę i obrócić ją wokół własnej osi. Jeśli klej spadnie, znaczy to, że jest zbyt rzadki. W takim przypadku dosypujemy proszku i mieszamy raz jeszcze całość. Po rozrobieniu odpowiedniej masy, nakładamy klej na płytki i przyklejamy do ściany wg wyznaczonych linii. Dociskamy cegiełkę poruszając ją delikatnie na boki oraz w górę i w dół. I tak powtarzamy tę czynność płytka za płytką, aż pokryjemy całą planowaną powierzchnię. W przypadku napotkania na przeszkody, docinamy cegiełkę do odpowiedniego rozmiaru/kształtu. Jest to dziecinnie proste – wystarczy ją naciąć nożykiem do tapet (wewnętrzna strona) i odgiąć w drugą stronę. Pęknie w przyciętym miejscu.
Etap nr IV (wersja 1) – wypełnianie przestrzeni między płytkami (fugowanie)
Najpierw rozrabiamy fugę – robimy to w podobny sposób jak w przypadku kleju, z tym, że finalnie jej konsystencja powinna być półpłynna. Może nie trzymać się szpachli, ale nie powinna lać się z niej jak woda z kranu. Gdy uzyskamy odpowiednią konsystencję, ładujemy ją do pistoletu i powoli wypełniamy szpary pomiędzy cegiełkami. Ważne, by nie było w niej grudek.
Alternatywnie można użyć rękawa do fugowania. Rękaw jest wykonany z gumy dzięki czemu czyszczenie go jest niezwykle łatwe. W zestawie są różne końcówki do rękawa, z większym lub mniejszym otworem przez który wyciska się fugę.
Etap nr IV (wersja 2) – wypełnianie przestrzeni między płytkami (fugowanie z kleju)
Alternatywnie możemy kłaść cegłę dekoracyjną na klej gipsowy i z tego kleju zrobić fugę. Jak? To bardzo proste. Potrzebna do tego będzie paca zębata o jak największych przerwach. Rozrabiamy klej zgodnie z zaleceniami podanymi na worku. Gdy klej będzie miał gęstość budyniu możemy przystąpić do nakładania. Kładziemy grubszą warstwę kleju na ścianę, w momencie dociskania płytki do ściany klej z spod płytki wyciśnie się i będzie imitował fugę. Wtedy możemy przejść do kolejnego etapu czyli wygładzenia fugi. Przy tej technice trzeba nabrać wprawy i rozrabiać mniejsze ilości kleju (koło 2 kg).
Etap V – wygładzanie fugi
Powinniśmy dać fudze 5-10 minut na zastygnięcie. Po takim czasie bierzemy pędzel i ją wygładzamy. Najlepiej jeśli włosie pędzla będzie mokre – wtedy łatwiej rozprowadzimy masę uzupełniając przestrzenie pomiędzy cegiełkami. Tą część pracy najlepiej podzielić na niewielkie etapy, które będą trwały ok. 10 minut. Najpierw przez tyle czasu uzupełniamy fugę, później kolejne 10 minut ją wygładzamy i tak na zmianę do momentu, kiedy wykończymy całą ścianę. W przypadku wypełniania fugi klejem wygląda to podobnie. Po dwóch partiach położonych cegiełek wracamy do pierwszej by wygładzić klej między płytkami.
Drugą możliwością jest użycie kielni do fugowania. Wąskie narzędzie pozwoli wejść między płytki i docisnąć fugę tak aby jej powierzchnia była ona płaska.
Etap nr VI – impregnowanie cegiełek
Jeśli chcemy by nasza cegła na ścianę była bardziej odporna na zabrudzenia, wilgoć czy stosowanie środków chemicznych, zalecamy zaimpregnować płytki. By to zrobić należy zaczekać, aż cegła i fuga wyschnie. Następnie należy dwukrotnie pokryć impregnatem, nakładając jego drugą warstwę jeszcze przed wyschnięciem pierwszej. W przypadku, kiedy chcecie płytki jeszcze pomalować należy do tej czynności użyć gruntu. Najłatwiejszy sposób pokrycia ściany preparatem to użycie butelki ze spryskiwaczem, którym spryskujecie ścianę.
Etap nr VII (dla chętnych) – malowanie
W przypadku gdy chcemy zmienić kolor płytek, albo dodatkowo je wybielić polecamy pomalować je farbą. Niestety jest to proces nieco trudniejszy niż malowanie gładkiej ściany, przez co trzeba uzbroić się w nieco cierpliwości i pędzel. Wałek w tym przypadku nie zda egzaminu – mamy tu do czynienia z powierzchnią pełną chropowatości i nieregularności. Zdecydowanie bardziej precyzyjny będzie tu pędzel malarski – dotrzemy nim w najmniejsze zakamarki ściany. Zależnie od wnętrza powinniśmy dobrać odpowiednią farbę – do przedpokoju wystarczy nam wodoodporna, lateksowa. Do łazienki czy kuchni polecamy już tą o podwyższonej odporności na ścieranie i wilgoć.
Jeśli udało się Wam przebrnąć przez wszystkie siedem etapów wykańczania ściany cegłą, serdecznie Wam gratuluję! Nie jest to aż tak trudne, nieprawdaż? Teraz cegła na ścianę będzie zdobić wasze piękne wnętrze.
RADA #1 – Pamiętajmy aby kleje miały białą barwę. Jeśli wybierzemy do przyklejenia np. gips szpachlowy, lub klej którego kolor jest beżowy to musimy się liczyć z tym że płytka nim nasiąknie i zmieni barwę.
RADA #2 – Jeśli chcemy zrobić narożnik musimy się zaopatrzyć w skrzynkę uciosową. Koszt skrzynki jest niewielki bo tylko 15zł i jest to dostępne w każdym sklepie budowlanym. Jest to plastikowe lub drewniane korytko, głównie do przycinania listew przypodłogowych ale sprawdzi się doskonale przy docinaniu narożników. Umieszczamy płytkę w korytku i docinamy brzeszczotem z gęstymi ząbkami pod kątem 45o stopni. Dokładnie to samo robimy z drugą płytką i mamy gotowy narożnik! Wystarczy teraz nałożyć na siebie docięte elementy obrobić łączenie klejem.